早上九時離開郵輪前往機場附近的 Innside by Melia Barcelona Hotel，放下行李即乘 Uber到巴塞隆拿市中心最旺的蘭布拉大道 La Rambla street 的奎爾宮 Palau Guel。

它是高迪在巴塞隆拿的其中一件代表作，外牆用深色調，屋頂也有高迪特色的馬賽克煙通。因沒有預約，所以只在對面觀看。

今次兩星期的歐洲旅程，交通都十分方便因有細女幫手call Uber。今天剛好是聖佐治節所以很多攤位售賣書籍及玫瑰花。

聖佐治日即4月23日，在一些將聖佐治作為守護聖者的國家和地區間舉行，包括英國、西班牙和葡萄牙等。公元303年的這一天，聖佐治因試圖阻止羅馬皇帝對基督徒的迫害而殉道。在那一天，根據傳統風俗，人們會向愛人送一支玫瑰，向孩子送一本書。由於這一天根據不同曆法，恰好也是莎士比亞和塞萬提斯(西班牙作家Miguel de Cerva)逝世的日子，因此這一天後來也被聯合國教育科學文化組織（UNESCO）記為世界圖書與版權日。聖佐治同時也是童軍活動的重要守護聖者，在英國，很多童軍團體在每年最接近聖佐治日的周日舉辦遊行活動，稱為「聖佐治日會操」。

在蘭布拉大道看見阿甘正傳的主角，以為是行為藝術，看清楚原來是蠟像館的宣傳物。太太喜歡看蠟像，所以即刻購票入場。

蠟像館有150多個人物 展品豐富， 我也忍不住要與夢露和墨西哥女畫家Frida Kahlo 合照。  Frida作品以自畫像著名^，屬於超現實主義及魔幻現實主義。

館內又安排我們進入一部𨋢，跟著部𨋢上升並升上天空，像坐直升機一樣，從高空觀看巴塞隆拿市，值得一遊 。 

我們在Plaça Reial 城市廣場旁的Tapa Tapa 餐廳午餐。

當然要嘗試與法國蝸牛及意大利麵齊名世界西餐三大名料理的西班牙燉飯 Paella mixta又稱大鍋飯。

午餐後到訪附近的波格利亞市場，它有巴塞隆拿最大的廚房的稱號，什麼食品也有出售，賣相吸引，所以哪兒人山人海。

下午三時準時行到巴特婁宮Casa Batllo，外牆像骨頭拼疊而成，因慶祝聖佐治節，外牆滿佈紅色玫瑰花。 窗台 像顱骨或面具。

我們先到一樓Jujol Room參觀，

再從樓梯慢慢往上走，一旁就是巴特羅之家的天井 ，天井不只有利通風也讓房間多了更多的日照，而且 不同樓層的窗戶大小不一樣！上層的窗戶較小，下層的較大，因為上層可接收的自然光較強，下層為了收到更多光線所以特別將窗戶做大一點。天井內牆的貼磚顏色也是經過設計的，從下往上是白灰色、淺藍色到深藍色漸層排列，生動的顏色，讓人真的彷彿置身海底世界一樣。

行出陽台，從陽台往回看巴特羅之家，可以發現相較於前面的設計，後面的室外陽台設計相對樸實，不過地板的花磚一樣很吸引人注意。

高第以「聖喬治屠龍 San Jorge Matando al Dragón」為藍圖來設計，用馬賽克磚拼貼造型巨龍的背脊，在陽光的照射下，反射出不同的光線，後面的十字型的尖塔，則是象徵聖喬治把劍插在龍脊上，簡單的兩個意象設計，就把聖喬治屠龍的故事，用童話的形式呈現。

再行到附近的米拉宮Casa Mila。

米拉之家又稱為La Pedrera(採石場)，建於1906年至1912年間，是富商佩雷米拉Pere Milà結婚前請高第設計的。因為不夠時間，所以我們只在 街上觀賞這座特別的建築。 

扭曲迴繞的鐵條和鐵板構成的陽臺欄杆，和寬大的窗戶組成的，可讓人發揮想像力，有人覺得像非洲原住民在陡峭的懸崖所建造類似洞穴的住所，有人覺得像海浪，有人覺得像蜂窩的組織，有人覺得像沙丘等等。

也可看到天臺上像 穿戴盔甲的士兵 或外星人造型的石柱及煙囪。

再行至達聖家堂 temple de la Sagrada familia。1872年虔誠的天主教徒 Joseph Maria Bocabella 計劃蓋一座贖罪教堂奉獻給信仰中的神聖家族。他於是買了一塊地請建築師法蘭西斯開工，動工後法蘭西斯與顧問意見不合，因此顧問推薦高第(Antoni Gaudi) 接手。聖家堂除了聖壇地下室之外，其餘原稿都被高第重新設計，風格也從原本的新哥德式轉為現代主義。

1926年高第因車禍過世，工程又因內戰中斷，終於在1954年重新動工。大家期望在高第逝世100年的2026年完工。在2026年竣工後，秉持高度不得凌駕於巴塞隆納至高點「猶太山」（Montjuïc）之限制，其建築最高點172.5公尺的中央尖塔，依舊將讓聖家堂成為歐洲最高宗教建築物。

聖家堂設計形狀是一個拉丁十字架平面、主建築耶穌之塔(Torre de Jesucristo)高達172.5公尺，包含三個立面，東西南各有三個立面，分別是誕生立面(Fachada de la Nacimiento)、受難立面(Fachada de la Pasión)與榮耀立面(Fachada de la Gloria)。 誕生立面是由高第本人所設計的，以耶穌誕生為主題，共有13個小故事。

西側是「受難立面Passion Facade」，是由雕刻家Josep Maria Subirachs蘇比拉克斯所完成的。蘇比拉克斯 的作品風格有稜有角，和高第熱愛曲線的概念完全相反。

誕生立面座塔和受難立面座塔可以乘𨋢上去觀賞 。誕生立面座塔是高第原作，而登上受難立面座塔則有更好的視野，可惜我們只預約到入場券，但未能乘電梯座塔參觀。 以前兩次來巴塞隆拿也未能進入聖家堂內參觀，今次總算可以完成心願 。中央的中殿拱頂高達45公尺（148英尺），而旁邊的中殿的拱頂高達30公尺（98英尺）。後殿的地板上有間隙，可以看到下方的地下室。

高第的建築當中都可以見到取材自大自然的靈感。很多人會形容走進聖家堂內部就像來到了阿凡達森林，每一根柱子都像是森林中的大樹，抬頭望向天空，還能看到陽光從樹叢中灑落。

聖家堂的兩側使用了大量的彩繪玻璃，我們到訪時約六時多，斜陽光線透過彩繪玻璃會呈現出不同的魔幻光影，在現場看真是十分震撼。

離開前還可以參觀它的博物館， 看完展品才知道 三個立面共有12座鐘塔，代表耶穌的十二門徒，教堂中間圓頂上還有6座高塔，代表耶穌基督、聖母瑪利亞與四位新約聖福音作者(馬太、馬可、路加、約翰)。 

又乘坐Uber回到蘭布拉大道 La Rambla street欣賞 Flamenco 表演，看表演外還送一杯 西班牙著名雞尾酒Sangria，它以紅酒為基底，加入水果丁、果糖和梳打水等，十分好飲。 

法蘭明（Flamenco）歌舞是西班牙舞蹈，甚至是西班牙文化的代表，也是人類非物質遺產。它源於西班牙南部安達盧西亞Andalucía地區，包括歌曲、音樂和舞蹈。法蘭明歌的形成深受安達盧西亞地區的摩爾人和猶太人的影響，還吸收了大量羅姆人（吉普賽人）的藝術元素。法蘭明歌音樂有50種，每種有自己的節奏模式。法蘭明歌舞蹈是一種即興舞蹈，沒有固定的動作，全靠舞者和演唱、伴奏的人以及觀眾之間的情緒互動。最初弗拉門戈只包括法蘭明歌清唱，後來加上了法蘭明歌結他的伴奏，有節奏地拍手或踢踏，和配以舞蹈。近年來的伴奏樂器還包括 卡宏cajón（木箱鼓）和舞娘手中的響板(Castanets）。欣賞時如能隨着音樂擊掌或喊「歐嘞」（Olé）則更容易融入弗拉門戈藝術氛圍之中。

雖然在巴塞隆拿逗留短短一天時間，但已經可以圓了三個心願，包括進入巴特婁宮Casa Batllo與聖家堂參觀 及觀賞Flamenco 表演。法蘭明表演初期不准影相，但到最後五分鐘便歡迎我們拍攝，所以都能拍了一些有動態的跳舞相，為今次兩星期歐洲旅行畫上完美的句號。